Digikaamerate ajastul võib tunduda kummaline teile õpetada, kuidas kasutada "vananenud" 35 mm kaameraid. Sellegipoolest on seal palju inimesi, kes otsustavad filmida kunstilistel (ja muudel) põhjustel. Ja kuna digitaalne sööb peaaegu kõike muud kui maastikufotograafia, on suurepärane 35 mm kaameravarustus odavam kui kunagi varem.
Teid võib olla palju rohkem, kes tahavad filmikaameraid kasutada, kuid peavad neid hirmutavaks. Võib -olla olete omandanud filmikaamera, mille keegi kinkis, ja teil pole aimugi, kuidas seda kasutada. See juhend aitab teil läbi vaadata mõningaid filmikaamerate veidrusi, mida kaasaegsetel pildistamis- ja pildistuskaameratel pole või on need automaatselt automatiseeritud.
Sammud
Meetod 1: 2: Valmistamine
Samm 1. Otsige kaameral mõningaid põhilisi juhtelemente
Kõigil neil kaameratel pole neid kõiki ja mõnel isegi mitte, seega ärge muretsege, kui näete midagi kirjeldatud, mida teie kaameral pole. Me käsitleme neid hiljem artiklis, seega on hea mõte nendega nüüd tutvuda.
-
Säriaja valimine määrab säriaja, s.o aja, mille jooksul film on valguse käes. Kaasaegsemad (1960ndad ja hiljem) kaamerad näitavad seda korrapäraste sammudega, näiteks 1/500, 1/250, 1/125 jne. Vanemad kaamerad kasutavad veidraid ja näiliselt suvalisi väärtusi.
-
Ava rõngas juhib ava, mis on väike ava objektiivi esiosa lähedal. Need on tavaliselt tähistatud standardse sammuga ja peaaegu iga objektiivi seaded on f/8 ja f/11. Ava rõngas on tavaliselt objektiivil endal, kuid mitte alati; mõned hilisemad (1980ndad ja hiljem) peegelkaamerad võimaldavad seda juhtida näiteks kaamera enda küljest. Mõnel süsteemil (näiteks Canon EOS) pole ava rõngaid üldse.
Suurem ava (väiksem arv, kuna ava suurust väljendatakse suhtena fookuskaugusse) tähendab lühemat teravussügavust (st vähem teie fookuses olevat stseeni) ja rohkem valgust lastakse filmile. Väiksem ava laseb filmile vähem valgust ja annab rohkem teravussügavust. Näiteks kui 50 mm on fokuseeritud kuni 2,4 m (8 jalga), avaga f/5,6, on fookuses teie stseeni osa umbes 6,5–11 jalga (2,0–3,4 m). Avaga f/16 oleks fookuses osa umbes 4,5–60 jalga (1,4–18,3 m).
-
ISO ketas, mis võib olla märgistatud kui ASA, ütleb kaamerale teie filmi kiiruse. See ei pruugi üldse olla dial; see võib olla nupuvajutuste seeria. Mõlemal juhul on see vajalik automaatse säritusmehhanismiga kaamerate puhul, kuna erinevad filmid nõuavad erinevat säritust; ISO 50 film nõuab säritust kaks korda kauem kui näiteks ISO 100 film.
Mõne kaamera puhul pole see vajalik ja mõnikord pole see isegi võimalik; paljud uuemad kaamerad loevad filmi kiirust filmikasseti enda elektrilistelt kontaktidelt. Kui teie kaameral on kilekambris elektrilised kontaktid, siis on see DX-toega kaamera. See tavaliselt "lihtsalt töötab", nii et ärge muretsege selle pärast liiga palju.
- Režiimi ketas määrab erinevaid automaatseid säritusrežiime, kui need on teie kaameral saadaval. See on tavaline täisautomaatsete elektrooniliste peegelkaamerate puhul alates 80ndate lõpust. Kahjuks nimetavad kõik kaamerad oma režiime erinevateks asjadeks; näiteks Nikon nimetab katiku prioriteediks "S" ja Canon nimetab seda seletamatult "televiisoriks". Uurime seda hiljem, kuid soovite seda enamiku ajast hoida tähega "P" (see tähendab programmi automaatne).
- Teravustamisrõngas fokuseerib objektiivi objekti kaugusele. Tavaliselt on sellel vahemaad nii jalgades kui meetrites ning ∞ märgistus (lõpmatu kauguse teravustamiseks). Mõnel kaameral (näiteks Olympus Trip 35) on selle asemel teravustamisvööndid, mõnikord on väikeste väikeste sümbolitega märgitud tsoonid.
- Tagasikerimine võimaldab teil filmi tagasi kerida. Tavaliselt on film filmimise ajal lukustatud, nii et see saab ilmselgetel põhjustel kanistrisse liikuda ainult ettepoole, mitte tagasi. Tagasikerimine vabastab selle turvamehhanismi lihtsalt. Tavaliselt on see väike nupp, mis asub kaamera põhjas, kergelt korpusesse süvistatud, kuid mõned kaamerad on imelikud ja neil on see mujal.
- Tagasikerimine vänt võimaldab teil filmi tagasi kanistrisse kerida. Tavaliselt asub see vasakul küljel ja sagedamini on sellel väike väljapööratav hoob, mis hõlbustab pööramist. Mõnel mootoriga kaameral pole seda üldse ja selle asemel hoolitsege oma filmi tagasikerimise eest ise või kasutage seda lülitit.
Samm 2. Vahetage aku, kui teie kaameral see on
Peaaegu kõik patareid iga 35 mm kaamera jaoks on tehtud väga odavalt, kuna need ei kasuta patenteeritud patareisid nagu enamik digikaameraid ja need kestavad peaaegu igavesti; te ei saa endale lubada neid mitte muuta.
Mõned vanemad kaamerad ootavad 1.35v PX-625 elavhõbeda patareisid, mida on praegu väga raske hankida ja millel pole pinge reguleerimise ahelaid, et tulla toime laialdaselt kättesaadavate 1.5v PX625 patareidega. Sellest saate mööda kas katsetades (tulista filmirull ja vaata, kas säritus on väljas ning kompenseeri vastavalt) või kasuta traaditükki, et kiiluda #675 patareipesa.
Samm 3. Kontrollige, kas film pole juba laaditud
Seda on lihtne viga teha: kaamera kätte saada, tagakülg lahti lükata ja leida juba laaditud film (ja järelikult rikkuda hea osa filmist). Proovige kaamera sisse keerata; keeldumisel vajutage kõigepealt päästikule. Kui teie kaamera vasakul küljel on vänt või nupp, näete, et see pöörleb. (Kuidas seda teha mootoriga kaameratel ilma tagasikerimise vändata, jääb lugeja ülesandeks.)
Samm 4. Laadige oma film
Kuigi 35 mm kilekassetid on mõeldud valguskindlateks, on see otsese päikesevalguse käes siiski halb mõte. Minge siseruumidesse või vähemalt varju. Peate muretsema kahte tüüpi kaamerate pärast ja tõenäoliselt ainult ühega:
-
Tagumised kaamerad on lihtsaimad ja levinumad; neil on hingedega tagakülg, mis avaneb kilekambri paljastamiseks. Mõnikord (eriti peegelkaamerate puhul) teete seda, tõstes tagasikerimise vända ülespoole. Teised kaamerad avanevad selleks ettenähtud hoova abil. Paigaldage kilekanister oma kambrisse (tavaliselt vasakul küljel) ja tõmmake kilejuht välja. Mõnikord peate libistama liidri vastuvõtmispooli pilusse; teiste puhul tõmmake juht lihtsalt välja, kuni ots on värvilise märgiga ühel joonel.
Kui olete seda teinud, sulgege kaamera tagakülg. Mõned kaamerad kerivad automaatselt esimesele kaadrile; muidu tehke kaks või kolm võtet mitte millestki, kerige kaamera sisse. Kui teil on kaadrite loendur, mis loeb ülespoole alates 0 -st, siis lülitage see sisse, kuni kaadri loendur jõuab 0. Mõned vanemad kaamerad loendavad tagasi ja seetõttu peate kaadri loenduri käsitsi seadistama oma filmi särituste arvule. Kasutage eelnevalt kirjeldatud samme, et kontrollida, kas kile on korralikult laaditud.
- Alt laaditavad kaamerad, nagu varased Leica, Zorki, Fed ja Zenit kaamerad, on mõnevõrra vähem levinud ja ka mõnevõrra raskemad. Esiteks peate oma filmi füüsiliselt lõikama, nii et sellel oleks pikem ja õhem liider. Mark Tharpil on suurepärane veebileht, mis kirjeldab protseduuri.
Samm 5. Määrake filmi kiirus
Tavaliselt peaksite selle määrama samale, mis teie film. Mõned kaamerad on pidevalt üle- või alavalgustatud teatud summa võrra; pildistage slaidifilm, et seda eksperimentaalselt kindlaks teha.
Meetod 2/2: pildistamine
Kui teie kaamera on seadistatud, võite minna suurde sinisesse ruumi ja teha suurepäraseid fotosid. Vanemad kaamerad nõuavad aga paljude (mõnikord kõigi) asjade seadistamist, mida kaasaegne film või digikaamera teie jaoks automaatselt käsitseks.
Samm 1. Keskenduge oma võttele
Esmalt kirjeldame seda üksikasjalikult, sest mõnede vanade peegelkaamerate mõõtmiseks on vaja nende avad peatada; see muudab pildiotsija palju tumedamaks ja raskendab nägemist, millal olete fookuses või mitte.
- Autofookusega kaamerad, mis on levinud alates 1980. aastate keskpaigast, on lihtsaimad. Kui teil pole teravustamisrõngast või pole objektiivil või kaameral käsitsi/automaatse teravustamise lülitit, on teil tõenäoliselt autofookusega kaamera. Teravustamiseks vajutage lihtsalt õrnalt katik pooleldi alla. Kui fookus on saavutatud (tavaliselt mõne pildiotsija märguande või võib -olla tüütu piiksuva heli abil), on kaamera pildistamiseks valmis. Õnneks on enamikul (tõenäoliselt kõigil) automaatse teravustamise kaameratel ka automaatne säritus, mis tähendab, et võite ohutult ignoreerida järgmist särituse seadistamise sammu.
- Käsifookusega ühe objektiiviga reflekskaamerad on veidi ebamugavamad. Peegelkaameraid eristab nende suur keskne "küür", mis asetseb pildiotsijas, ja nende pentaprism (või pentamirror). Pöörake teravustamisrõngast, kuni pildiotsijas olev pilt on terav. Enamikul käsitsi teravustavatel kaameratel on kaks teravustamisabi, mis hõlbustavad ideaalse fookuse määramist. Üks neist on jagatud ekraan otse keskel, mis jagab pildid kaheks osaks, mis joondatakse, kui pilt on fookuses. Teine - mikroprismirõngas jagatud ekraani väliskülje ümber - muudab kõik teravustamised palju ilmsemaks kui muidu. Väga vähestel on fookuse saavutamisel pildiotsijas fookuse kinnitamise indikaator. Kasutage neid fokuseerimisvahendeid, kui need on olemas.
-
Käsitsi teravustatud kaugusmõõtja kaamerad on peaaegu sama lihtsad. Seotud kaugusmõõtja kaamerad näitavad läbi pildiotsija sama objekti kahte pilti, millest üks liigub teravustamisrõnga keeramisel. Kui kaks pilti langevad kokku ja sulanduvad üheks, on pilt fookuses.
Mõnel vanemal kaugusmõõtja kaameral pole seda tüüpi ühendatud kaugusmõõturit. Kui see on see, leidke soovitud kaugus kaugusmõõtjast ja seadke see väärtus teravustamisrõngale.
- , 1950. aastate pildiotsija kaamera.] Pildinäidiku kaamerad näevad välja nagu kaugusmõõtja kaamerad, kuid pakuvad vähe abi objekti kauguse leidmisel. Kasutage välist kaugusmõõtjat või arvake ära kaugus ja määrake see teravustamisrõngale.
Samm 2. Määrake säritus
Pidage meeles, et vanematel kaameratel on rumalad arvestid; nad loevad ainult väikest ala ekraani keskel. Nii et kui teie objekt on tsentrist väljas, suunake kaamera objektile, meeter ja seejärel raami uuesti. Hea särituse saamise eripärad on erinevatel kaameratel erinevad:
- Täisautomaatsed särikaamerad on kõige lihtsamad. Kui teie kaameral pole säriaega ja ava, siis on see tõenäoliselt üks neist kaameratest (nagu paljud kompaktkaamerad, eriti Olympus Trip-35). Vastasel juhul võib kaameral olla režiim "Programm" või "Automatic"; kui see juhtub, säästke end palju vaeva ja kasutage seda. Näiteks kaasaegsetel Nikoni ja Canoni peegelkaameratel on režiimiketas, mille peaksite pöörama asendisse "P". Kui teil on võimalus, seadke oma mõõtmisrežiimiks "Maatriks", "Hindav" või sarnane ja nautige.
-
Avaprioriteediga automaatse säritusega kaamerad (nagu Canon AV-1) võimaldavad teil määrata ava ja seejärel valida teile säriaja. Enamikul neist seadistage ava vastavalt teie valguse hulgale ja/või soovitud teravussügavusele ning laske kaameral ülejäänu teha. Loomulikult ärge valige ava, mis nõuab, et teie kaamera kasutaks kiiremat katikut või aeglasemat kiirust kui see on saadaval.
Kui asjaolud seda lubavad (ja te ei soovi eriti madalat või äärmiselt sügavat teravussügavust), siis ärge pildistage oma objektiivi selle suurima avaga ega peata seda f/11 tagant. Peaaegu kõik läätsed on veidi teravamalt peatatud, kui need on avatud, ja kõiki läätsi piirab väikeste avade difraktsioon.
-
Katiku prioriteediga automaatse säritusega kaamerad, mis ei pruugi olla ülaltoodust eraldiseisev kaamera klass, võimaldavad teil valida säriaja ja seejärel määrata automaatselt ava. Valige säriaeg vastavalt valguse hulgale ja sellele, kas soovite liikumise külmutada (või hägustada).
Muidugi peab see olema piisavalt pikk, et tagada, et teie objektiivi ava oleks tegelikult piisavalt lai, et see sobiks säriajaga, kuid piisavalt kiiresti, et teie objektiivi ava oleks piisavalt väike (ja et saaksite seda käes hoida kaamera, kui see on see, mida teete, ja peaksite seda tegema).
-
väga tüüpiline täielikult manuaalne peegelkaamera.] Täielikult manuaalsed kaamerad peate nii ava kui ka säriaja ise määrama. Enamikul neist on pildiotsijas tikunõela mõõtja, mis näitab kas üle- või alaekspositsiooni; kui nõel läheb üle keskmise märgi, on teie foto üleekspositsioonitud ja kui see läheb allapoole, siis on see alavalgustatud. Tavaliselt mõõdate katikut pooleldi alla vajutades; mõnel kaameral, näiteks Praktica L-seeria korpusel, on selleks spetsiaalne mõõtmisvõti (mis peatab ka objektiivi allapoole). Seadistage vastavalt oma stseeni nõuetele kas ava, säriaeg või mõlemad, kuni nõel jääb enam-vähem poolele teele. Kui pildistate negatiivfilmi (mitte slaidifilmi), siis ei tee natuke haiget, kui nõel läheb veidi üle poole märgi; Negatiivfilmil on tohutu tolerants üleekspositsiooni suhtes.
Kui teil pole pildiotsijas mõõturit, kasutage säritabelit, ühe mälu või välist valgusmõõturit-parim on digikaamera; vananenud kompaktne on hea, kuid soovite, et see näitaks särinäitu pildiotsijas. (Pidage meeles, et saate teha ava ja säriaja nihkeid). Või proovige nutitelefoni jaoks tasuta valguse mõõtmise programmi, näiteks fotograafiassistent Androidile.
Samm 3. Raami oma võte ja tulistada
Foto koostamise kunstilised elemendid jäävad selle artikli reguleerimisalast välja, kuid leiate mõningaid kasulikke näpunäiteid teemast Kuidas teha paremaid fotosid ja kuidas oma fotograafiaoskusi arendada.
Samm 4. Tulistage, kuni jõuate rulli lõppu
Saate teada, kui olete kohal, kui kaamera keeldub sisselülitamisest (automaatsete kerimiskaamerate puhul) või muul juhul, kui filmi kerimine muutub väga keeruliseks (kui see olete teie, ärge seda sundige). See ei pruugi ilmneda siis, kui olete kasutanud 24 või 36 säritust (või kui palju teil filmis on); mõned kaamerad võimaldavad lüpsta kuni 4 kaadrit rohkem kui lubatud arv. Kohale jõudes peate filmi tagasi kerima. Mõned mootoriga kaamerad teevad seda automaatselt kohe, kui jõuate rulli lõppu; mõnel teisel mootoriga mootoril on tagasikerimine. Kui te seda ei tee, ärge muretsege. Vajutage tagasikerimise vabastusnuppu. Nüüd keerake oma tagasikerimise vänt vänta näidatud suunas (tavaliselt päripäeva). Märkate, et filmi lõpu lähedal muutub vänt jäigemaks ja seda on seejärel väga lihtne pöörata. Sellele vajutades lõpetage kerimine ja avage tagakülg.
Samm 5. Arendage oma filmi välja
Kui pildistate negatiivset filmi, saate õnneks seda teha peaaegu kõikjal. Slaidifilm ja traditsiooniline mustvalge film vajavad väga erinevaid protsesse; küsige kohalikult kaamerapoelt, kas vajate abi, et leida keegi, kes teie filmi teie jaoks välja töötaks. Õigete tarvikutega saate filmi ka kodus välja töötada.
Samm 6. Kontrollige, kas filmil pole säriprobleeme
Otsige ilmset ala- ja üleekspositsiooni. Kõik filmid tunduvad alavalgustatuna jube ja hägused; slaidifilmid löövad esiletõstetud fotod ülevalgustatult peaaegu sama kergesti kui digikaamerad. Kui need asjad ei viita halvale tehnikale (näiteks stseeni vale osa mõõtmine), tähendab see, et teie arvesti on vale või katik on ebatäpne. Seadke oma ISO -kiirus käsitsi, nagu varem kirjeldatud. Näiteks kui olete ISO 400 filmil alavalgustatud, seadke ISO -ketas 200 -le või nii.
Samm 7. Kleepige veel üks filmirull ja tulistage veel
Harjutamine teeb meistriks. Minge välja ja tehke nii palju fotosid, kui saate endale lubada. Ja ärge unustage oma tulemusi maailmale näidata.
Näpunäiteid
- Kui te ei kasuta statiivi, proovige vältida säriaegade kasutamist palju aeglasemalt kui objektiivi fookuskaugus. Näiteks kui teil on 50 mm objektiiv, proovige mitte kasutada aeglasemat säriaega kui 1/50 sekundit, kui te tõesti ei saa seda vältida.
- Ära sunni midagi. Kui midagi ei liigu, võib juhtuda, et teete midagi valesti või vajate midagi remonti, mis on palju odavam ja lihtsam, kui te ei raskenda probleemi, purustades kõik, mis on kinni jäänud. Näiteks ei tohiks paljude aknaluukide kiirusi reguleerida enne, kui aknaluugid on kokku keeratud-sageli filmi liigutamisega, kui katik on kaamera korpusesse paigaldatud, või kangiga, kui see on paigaldatud objektiivi sisse ilma mehaanilise ühenduseta keha, nagu lõõtsa puhul.
- Seal on kahtlemata imelikke kaameraid, mille veidrusi pole siin kirjeldatud. Õnneks leiate Michael Butkuse kaamera kasutusjuhendite arhiivist tohutu hulga vanade kaamerate kasutusjuhendid. Häid telliskivikaamerapoode leiate ka inimesi, kes teavad, kuidas vanu kaameraid kasutada, mis teeb nende juurdehindluse, kui see on mõistlik, väärt.
